空中楼台喀什高台民居

    站在喀什噶尔“高台民居”之下，内心有种隐隐的冲动。两千多年的历史进程中，它竟然避免了战争的涂炭和塔克拉玛干大沙漠狂风烈日的剥蚀，顽强地生存下来，不能不说是一个奇迹。

    巷道深深

    昨天，下了汽车上高台，还没来得及细细品味，七拐八拐，就走出了巷道。今天，让维吾尔族“的哥”把车停在高台远处，我想由远而近地观看高台、品读高台。

    站在高高伫立在断崖上的喀什噶尔“高台民居”之下，内心有一种隐隐的冲动。两千多年的历史进程中，它竟避免了战争的涂炭和塔克拉玛干大沙漠狂风烈日的剥蚀，顽强地生存下来，不能不说是一个奇迹。

    我顺着昨天走过的缓坡小巷，一步一步前行。沿巷道的外墙大都用土坯砌成，麦草泥清晰可见。也有白石灰涂刷的院墙。墙面凸凹不平，顽强地证明着它所经历的岁月沧桑。看不出任何规划设计的痕迹，却完全按照居住需求建筑的宅院，一座连着一座，排列出一条条无序的、迷宫般的幽深巷道。宽窄不一的巷道，向不同方向延伸。小道的两侧，又派生出一座座大小不一的院落。

    历史积淀

    相传，公元九世纪中期，喀什拉汗王朝把王宫修建在这座高坡之巅。后来，贵族们相继在此建宅筑院。又经数千年历史变迁，堂皇奢华的王宫随王朝覆没而退隐于世。即便是家族式的高台，也逐渐贫民化了，人们世世代代在这里繁衍生息。

    渐渐地，高台上的人口犹如蚁聚。可原已固定的院落实在无法释放出可供建筑新房的地面空间了。于是，智慧的维吾尔族人便在原有的房屋之上，加筑一层甚至二层住房。沿高台边向上延伸，甚至建有七层楼，十几间房舍的家户。

    有些人家加筑二层楼时，跨过街巷，巧妙地将木椽搭建到对面的墙上，形成了犹如空中楼阁般的“过街楼”格局。这是一种合理使用空间、颇具创造性的建筑形式。高台上的维吾尔族人家乐得效仿。久而久之，逐渐形成了我眼前的“过街楼”、“楼上楼”、“楼中楼”景观。

    我随意向路边一位大叔打听，他家的过街楼建于什么年代。开始，他感到茫然。稍后，他明白了。打着手势，操着生硬的汉语说：满（我）……爷爷的爷爷……他用手势和不甚完整的话语说明，他家的过街楼上，至少生活过四代人了。高台民居的过街楼、楼中楼、楼上楼，会不会是喀什噶尔最早的楼房建筑？

    走过高矮不一，错落于深巷，走过“过街楼”，犹如走在一座座中世纪的巷道。巷道两侧，镶刻着图案花纹各异的铜质、铁质压条，垂悬一对门环的院门，面面都是古式双开。院门或紧闭、或半掩、或敞开。门的每一种形态，都表示着一种含义。

    正午，阳光正好。隔着几扇院门，便有沿墙而坐的维吾尔族大婶和大妈。她们一边刺绣，一边闲聊，一边关照着奔跑嬉闹的孩童。善念生意经的居民，把小院作为铺面。院门外挂着招牌，小花帽、各种乐器甚至文物古迹摆放在院内的大炕上……总之，小巷内的一切，构成一幅古朴奇特的维吾尔族民俗风情画。

    大小不一的院落，高矮不等的房宅内，院院有我们看不到的故事、房房历经了我们无法体验的历史。那些历史和故事，积淀了高台民居深厚的文化内涵，构成了独具魅力的高台民俗景观。

    高台之恋

    高台民居被这里的维吾尔族居民称为“阔孜其亚贝希巷”，译为“高崖上的土陶”。再次走访高台烧陶人家，已逝烧陶匠人祖农·阿西木的妻子依明尼汗，方知，高台的土层中有种质地细腻，粘性很强，可烧制土陶器的泥土，称为“色格孜”。大约800年前，一位土陶烧制匠人发现了“色格孜”，并在高台建造了土陶作坊。此后，一百多家土陶作坊相继问世。世事变迁，如今，高台上仅存的古老土陶作坊屈指可数。可是，土陶却作为一种民族手工艺，与高台的历史融为一体。

    祖农的陶制作坊位居高台西北端的制高点。我和依明尼汗站在院内远眺。夕阳在天边播下一片橘红，喀什噶尔的街道尽收眼底。一幢幢耸立的楼宇，一辆辆疾驰的汽车，一位位匆匆而过的行人，与古旧寂静的高台民居形成强烈的反差。我问依明尼汗，有没有可能离开高台，搬进楼房，去过另一种生活。她摇了摇头，带着满脸忧伤地说：不，祖农在这里……

    不只是依明尼汗，现居高台的六百多户，三四千口人，都舍不得离开。因为，这里不仅是已故亲人生活过的地方。还尘封着许许多多先祖们生息、兴衰的故事。他们怀着眷恋，坚定地守候在这里，书写着新时代的高台历史。